Cum se construiește și se echipează o baie

Utilitatea băii este cunoscută de multă vreme. În baie, corpul uman nu este doar curățat, ci prelucrat cu abur și, ca urmare a acestui tratament, zgură și toxine sunt eliberate prin eliberarea de transpirație. Procedurile de baie vor oferi o sănătate excelentă și o imunitate crescută.

Baie sau saună rusă

Desigur, toată lumea alege pentru sine ce trebuie să viziteze - o baie sau o saună, cu toate acestea, pentru a face alegerea corectă, ar trebui să știți care este diferența dintre o baie și o saună. Principala diferență este în microclimă. Să explicăm mai detaliat.Baie. În medie, umiditatea aerului din exterior este de 40-70%, în baie aerul este 65% umed, iar acest lucru vă permite să stați în camera de aburi 15-20 de minute. Odihna și răcirea corpului - 5-10 minute.

Sauna. Umiditatea aerului din exterior este de 40-70%, în saună aerul este umed cu 3-8%, ceea ce vă va permite să vă aflați în camera de aburi pentru o sesiune de 5-10 minute. Intervalul dintre ședințe este de cel puțin 40 de minute. Când vă simțiți bine, sunt recomandate doar două sau trei ședințe.În baie, aburul determină microclimatul, în saună - temperatura aerului. Este aburul fierbinte care face corpul să respire și transpirația crescută este principalul indicator. În aerul umed al băii, conductivitatea termică este mai mare decât în ​​aerul uscat din saună, ceea ce înseamnă că baia este mai puțin agresivă pe corp decât în ​​saună.

Dezvoltarea proiectului

Acest proces ar trebui să înceapă prin rezolvarea problemei alegerii tipului de baie: sub forma unei clădiri separate sau a unei extinderi către casă. Iar atunci când alegeți, trebuie să aveți în vedere faptul că o structură separată este mai sigură din punct de vedere al focului, iar o baie în formă de extensie vă va obliga să dotați impermeabilizarea, ventilarea și canalizarea minuțioasă..

Puteți dezvolta singur proiectul sau puteți utiliza unul de-a gata, de exemplu, de pe Internet. De regulă, facilitățile de baie sunt de două tipuri:

• cu două etaje, cu o cameră de recreere la etajul doi;
• cu un etaj, cu dressing, baie cu aburi, duș și cameră de odihnă.

Este indicat să amplasați intrarea în clădire pe partea de sud - aici iarna zăpada se va topi mai repede și, prin urmare, va trebui să curățați mai rar spațiul din fața intrării. Dar ferestrele ar trebui să fie amplasate în partea de vest - mai multă lumină naturală va intra în baie, mai ales seara.

Alegerea locației și a locației

Alegerea corectă a locației băii este o garanție a funcționalității sale bune și a confortului maxim pentru vizită. Și în această problemă, ar trebui să se țină seama de următoarele recomandări:

• distanța minimă de la baie la orice clădiri (casă, gard, șopron ...) - 5 m;
• locul pentru construcție trebuie să fie uscat, departe de corpurile de apă, umezeală și pante - sub influența umidității excesive, fundația clădirii se poate deplasa;
• solul de pe șantier trebuie să fie cu o bază nisipoasă, pietroasă sau pietrișă - un astfel de sol nu este susceptibil la umflare.

Materiale necesare

Baia poate fi construită din diverse materiale, naturale sau artificiale:

• lemn;
• piatră;
• cărămizi;
• structuri de beton.

Dar, în ciuda unei astfel de alegeri, lemnul este în continuare cel mai popular material. Este capabil să se mențină cald timp îndelungat, mai ales dacă este pin sau molid. În plus, o baie din bară profilată nu necesită echipament pentru un sistem de ventilație forțată - o bară de înaltă calitate permite aerului să treacă bine.

Procesul de construcție

Acest proces implică mai multe etape secvențiale:

1. Alegerea unei locații.
2. Aspect și desen.
3. Punerea bazei.
4. Construcția pereților, acoperișului și podelei.
5. Echipamente cuptor si cos.
6. Îmbunătățirea interiorului.

Locația și dispunerea erau ceva mai mari, dar acum să vorbim despre celelalte etape ale construcției complexului de baie.

Pregătirea și turnarea fondului de ten

Durabilitatea și rezistența structurii depinde de calitatea fundației. Importanța acesteia este dovedită de faptul că costul fundației este de aproximativ 25% din costul ridicării întregii clădiri, iar refacerea bazei va costa jumătate din suma cheltuită pe întreaga structură. Prin urmare, vă vom spune în detaliu despre construcția fundației..Cele mai frecvente tipuri de fundații de baie sunt:

• bandă;
• morman.

Cel mai potrivit tip este determinat ținând cont de terenul, dimensiunea și greutatea clădirii. Banda este folosită la construcția unei structuri din materiale artificiale și grele - blocuri sau cărămizi, iar dacă baia este concepută dintr-un buștean sau dintr-o bară - este mai bine să faceți o fundație de pilă.

Bandă

Particularitatea sa este că banda este așezată sub toate pereții exteriori și interiori de capital, având aceeași formă de secțiune transversală de-a lungul întregului perimetru. De asemenea, se folosește o fundație de bandă atunci când există riscul de denivelare a bazei la o adâncime mică de așezare.

Video: Fundație cu bandă

Procedura pentru ridicarea unei fundații de bandă este următoarea:

1. Pregatirea locului. Acesta constă în faptul că toate gunoiul este eliminat de pe site și sod este eliminat. Pietre, bucăți de cărămizi etc. păstrate separat - sunt utile ca umplutură la amestecarea unei soluții.
2. Marcaj. Folosind o bandă de măsurat, un pătrat și o frânghie, marcați și așezați secvențial miza la colțurile conturului exterior. Acordați o atenție deosebită faptului că unghiurile sunt strict de 90 de grade. După plasarea tijelor, verificați corectitudinea marcajului. Se face după cum urmează: două diagonale sunt măsurate cu o funie. În mod ideal, acestea ar trebui să fie la fel, este permisă o diferență, dar nu mai mult de 2 cm. Perimetrul interior al structurii ar trebui să aibă cel puțin două ori grosimea peretelui: pentru o baie de lemn din lemn - 25-30 cm, pentru o cărămidă - 35-40 cm. Folosind acest calcul, definiți conturul interior.
3. Îndepărtarea solului sub fundație. Conform marcajelor, selectați solul pentru pereții portanți. Apoi curățați pereții șanțului de pământ care se sfărâmă și adăugați-l bine cu apă, dacă este necesar, întăriți-le folosind scânduri sau scuturi din PAL. Adâncimea șanțului pentru fundație este determinată de condițiile climatice locale, dar în orice caz ar trebui să fie de cel puțin 50-70 cm. Pentru a evita posibile dificultăți cu instalarea cofrajului, lățimea șanțului trebuie să fie mai lată cu 10-15 cm pe fiecare parte. Partea inferioară - orizontală, cu o toleranță minimă.
4. Pregătirea bazei. Partea inferioară a șanțului este acoperită cu straturi de nisip grosier. Nu este de prisos să adăugați moloz sau pietriș. Un strat de piatră zdrobit (din pietriș) gros de 10 cm este bine ramificat și umplut cu apă, iar umplutura de nisip nu trebuie să depășească 20-30 cm.
   Cum se creează o cascadă și Fântână Fă-o singur.
5. Fabricarea cofrajelor. Pentru a face acest lucru, veți avea nevoie de plăci tăiate cu o grosime de cel puțin 0,3-0,35 cm sau o placă de PAL de 0,2-0,22 cm. Forma este asamblată sub formă de scuturi și instalată într-un șanț, în timp ce marginea superioară a acesteia trebuie să depășească nivelul fundației cu 10-15 cm.Fixați cu bare de lemn, conectând scuturile unul cu celălalt cu cravate sau cuie. Părțile exterioare ale cofrajului sunt susținute în mod fiabil, astfel încât acestea să nu fie smulgute în timpul turnării. În acest caz, cu atât mai bine. Cu diferențe semnificative de înălțime pe șantier (mai mult de 0,8 m) în aceste locuri, cofrajul este instalat prin extinderea marginii sale inferioare la un unghi de 5-10 grade. Cu toate acestea, opțiunea ideală este o cofrajă pliabilă specială: există mai puțină muncă și griji, iar plata este numai pentru închirierea obiectului..
6. Instalarea armăturii în cofraj. Armatura de 12-16 mm este așezată în șanț ca un cadru, armatura este legată cu sârmă de oțel. Bucăți de cărămidă și pietre sunt așezate sub tijele inferioare, făcând astfel un decalaj între armătură și partea inferioară. În cele din urmă, cofrajul este consolidat de-a lungul perimetrului său superior cu o bară de cherestea. Pentru a asigura ventilația în mijlocul fundației, conductele din ceramică sau metal cu diametrul de 6 până la 8 cm sunt așezate de-a lungul perimetrului la o distanță de doi până la trei metri unul de celălalt.
7. Umplerea cu mortar de beton. Se folosește și ciment M250 sau M300 - cu atât mai mult, cu atât mai bine. În cazuri extreme, M200 este de asemenea potrivit. Mortarul trebuie să aibă o compoziție: trei-trei părți și jumătate de nisip grosier (30-45%) și pietriș (70-55%) și o parte de ciment. Mai întâi, se prepară un amestec uscat: nisipul, cimentul se toarnă într-un vas adecvat sau pe o foaie de metal și se amestecă până la omogenitate, apoi se adaugă pietriș și totul se amestecă bine din nou. Apoi se prepară betonul: apa se toarnă treptat în amestecul uscat finit și totul se amestecă. Cu cât conținutul de umiditate al pietrișului sau al nisipului este mai mare, cu atât este mai puțină apă, dar de obicei apa este de 60-70% din masa de ciment (în sezonul rece, apa este încălzită la 35-40 de grade, vara este mai bine să fie rece). Turnarea betonului: condiția principală este continuitatea turnării - betonul este turnat în straturi de 15-20 cm, nivelat imediat, tamponat până la apariția laptelui de ciment. Aerul prins este îndepărtat prin perforarea compoziției umplute cu o sondă. Pentru contracția suplimentară a compoziției, atingeți cu un ciocan pe cofraj. Apoi vine șapa suprafeței în jurul întregului perimetru prin netezirea cu o bară de lemn.
8. Finalizarea lucrărilor de beton: după trei până la patru ore (când se instalează cimentul), fundația este acoperită cu materiale ușor absorbabile (rumeguș, garnitură etc.) și udată la fiecare 4-5 ore pentru primele două-trei zile, după udare, acoperindu-se cu o peliculă de polietilenă pentru a preveni evaporarea excesivă a umidității ... După șapte zile, cofrajul este îndepărtat. Golurile dintre fundație și sol sunt acoperite cu nisip și tamponate strâns. După aproximativ 20-28 de zile, fundația este în sfârșit formată, apoi se încep lucrările suplimentare, în timp ce pe suprafața superioară sunt așezate câteva straturi de material pentru acoperiș pentru impermeabilizare.

Morman

Sunt utilizate în sol instabil, pe nisip, turbă etc., precum și pe soluri care îngheață la o adâncime mai mare de un metru și jumătate. Stâlpii principali cu distanță între cei vecini de la un metru și doi la doi metri sunt așezați în locuri cu încărcături sporite, la colțuri, stâlpi și de-a lungul perimetrului pereților, iar între ele - intermediare. Cel mai adesea se folosesc grămezi cu un diametru de 20 cm, dar acesta este cazul când cu atât mai bine.Stâlpii folosesc șuruburi metalice sau plictisite. Șuruburile de fier cu șurub sunt înșurubate chiar de mână, dar „îndepărtează” căldura - va trebui să izolați suplimentar pardoseala. Plictisitul, deși consumă timp, va ajuta la economisirea de bani. Adâncimea pilei este determinată după cum urmează:

• pe soluri deluroase - sub nivelul de îngheț;
• pe soluri libere și instabile - până la nivelul stratului de bază.

Dacă planificați o structură de baie de bloc, cărămidă sau cadru, atunci grămezile sunt conectate cu grinzi sau colțuri din lemn.

Procedura pentru construirea unei fundații pe grămezi plictisite:

1. Lucrări pregătitoare pe șantier. În primul rând, este marcat perimetrul structurii care urmează să fie ridicat, apoi este recomandat să îndepărtați sodul din întreaga zonă marcată și să-l umpleți cu moloz. Acest lucru este necesar pentru a evita putregaiul vegetației sub structură în viitor, cu toate consecințele neplăcute. Următoarea etapă este marcarea liniilor de locație a pilei. Marcarea se face folosind știfturi și funii întinse între ele. Este important ca știfturile de marcare să fie poziționate strict vertical (acest lucru este ușor de verificat cu o linie de plumb), iar frânghiile să fie întinse orizontal (verificate de nivelul clădirii). Dacă totul este în regulă cu prima și a doua etapă, atunci trebuie verificate diagonalele spațiilor. Acestea se pot abate doar cu câțiva milimetri, altfel vor fi probleme mari pe viitor..
2. Calcularea numărului de grămezi. La calcul, trebuie luate în considerare următoarele: distanța dintre grămezi - nu mai mult de 2 m - suporturile nodale - la colțuri și în locurile în care părțile despărțesc - între nodale - pile intermediare la o distanță mai mică de 2 m structuri, frecvența suporturilor trebuie crescută. Cu un sol dens, suporturile sunt instalate rar, fiind libere sau nesigure, au nevoie de mai mult.
3. Determinarea adâncimii puturilor. Pe sol deluros: adâncimea de îngheț în timpul iernii, plus de la 30 până la 50 cm..
4. Păi pregătire. Sunt făcute acolo unde ar trebui să fie grămezi. Se folosește o semănătoare cu un diametru de 20 până la 30 cm, de preferință cu un mâner compozit, ceea ce va permite să găuriți până la 4-6 m.
5. Pregătirea pereților. Este recomandabil să folosiți grămezi cu o bază extinsă - acest lucru va crește șansele ca atunci când solul să se umfle, structura să rămână pe loc.
6. Găuri de umplere. Câteva găleți de piatră zdrobită (prima) și nisip sunt turnate alternativ în puțul finisat și tamponate. Deasupra - betonul cu pietriș, acesta va fi partea de jos a grămei. După ce soluția s-a întărit, cofrajul este cufundat în el, apoi se introduce un cadru de armare și totul este turnat cu beton.
7. Pregătirea cofrajelor. Cel mai obișnuit cadru pentru turnarea betonului este conductele dintr-un amestec de azbest și ciment cu un diametru mai mare de 20 cm. Avantajele unui astfel de cadru: conductele nu sunt supuse degradării - rezistență bună - netezimea suprafeței exterioare a conductei (când solul este umflat, structura nu se va umple).
8. Consolidarea suportului. Este produs pentru a întări grămezi. Esența armăturii este că mai multe tije de armare cu un diametru de 0,8-1 cm sunt introduse în suporturi, care sunt conectate între ele prin fir sau armătură subțire. Barele de armare longitudinale trebuie să fie la cel puțin 5 cm de perete.
9. Turnarea betonului. O structură fabricată pentru armare este plasată în conducta introdusă în puț. Locul din jurul circumferinței conductei este acoperit cu piatră zdrobită cu nisip sau pământ, compactând bine și menținând o poziție strict verticală a suportului. Apoi încep să toarne beton în conductă. Soluția de beton este obținută la viteza de: 1 parte de ciment (grad nu mai mic decât M300) pentru 3 părți de nisip cu cereale medii. În formă uscată, componentele sunt amestecate și apa este adăugată treptat într-o cantitate de cel puțin 1 parte - o soluție de înaltă calitate ar trebui să semene cu smântână în densitate. Pentru a crește rezistența compoziției betonului, aerul prins în soluție trebuie îndepărtat. În acest scop, ei perfora soluția care tocmai a fost turnată cu un știft lung și leagănă știftul în diferite direcții. Aerul se lasă și soluția se instalează puțin, apoi se adaugă la nivelul dorit. Această procedură trebuie făcută pe fiecare suport.
10. Lucrări finale. O foaie de oțel este instalată pe partea superioară a stivei finisate, pe care este așezat materialul pentru acoperiș - capul. Fundația de grămadă este gata. Dacă este necesar, un grătar este atașat la grămezi de sus (o bară cu o secțiune de cel puțin 20x20 cm, tratată cu un antiseptic). Ar trebui să așteptați câteva zile și puteți începe să construiți ziduri.

Construcția pereților

Pereții sunt unul dintre cele mai importante elemente structurale ale unei băi. De regulă, sunt confecționate din cărămizi, blocuri de spumă, rame și cabine de bușteni. Să luăm în considerare mai detaliat fiecare tip.

Cărămidă

secvenţierea.

1. Montarea colțurilor. Un mortar se aplică pe o fundație uscată (2 părți de nisip la 1 parte de ciment) cu un strat de aproximativ 2 cm. Apoi, colțurile sunt așezate pe acest mortar. Mai întâi, sunt așezate mai multe cărămizi ale colțurilor vecine, iar apoi se trage o frânghie strict orizontal între ele. Acest lucru este necesar pentru ca primul rând să fie desenat corect. Sunt afișate și dimensiunile orizontale verticale, orizontale și uniforme. La colțuri realizează zidărie parțială în 5-6 rânduri. Înainte de așezare, cărămizile sunt udate, mai ales la căldură.
2. Walling. În funcție de schema de zidărie și de legarea cărămizilor, zidăria se realizează direct la pereți. Legarea cărămizilor poate fi dintr-un singur rând sau mai multe rânduri, depinde de dimensiunea clădirii și dacă există un etaj doi. Este important să se stabilească care va fi izolarea: vată minerală sau un spațiu gol de 6 cm, umplut ulterior pur și simplu cu aer sau argilă extinsă. Este necesar să se determine tipul de izolație în timpul construcției pereților.

Atunci când ridicați al doilea și următorul rând, puteți utiliza cărămizi cu defecte mici sau cărămizi (jumătate), este important să se încadreze în partea interioară a peretelui. Un alt detaliu important este densitatea și grosimea cusăturilor. Pentru fiabilitatea și estetica exterioară a clădirii, cusăturile trebuie să fie de la 10 la 12 mm.Când construiți ziduri, amintiți-vă despre deschiderile de ferestre și uși. Acestea sunt lăsate în locurile definite de proiect. În același timp, în pereții laterali ai deschiderilor sunt instalate o pereche de dopuri de lemn de dimensiuni din cărămidă acoperite cu material pentru acoperiș. În deschiderile terminate se realizează linii sau suporturi verticale din lemn sub formă de scânduri, cu o margine rezemată de partea inferioară a deschiderii, iar cu cealaltă împotriva unei bare atașate la marginea superioară a deschiderii. De asemenea, în timpul construcției pereților, sunt instalate uși și ferestre..

Din blocuri de spumă

Construcția pereților din blocuri de spumă este similară cu cea a cărămizilor. Înainte de a pune rândul inițial, cu siguranță, ar trebui să aveți grijă de hidroizolație de înaltă calitate, de aceea, materialul corespunzător este așezat sub acest rând și, de asemenea, trebuie să țineți cont de faptul că doar mortarul de ciment cu nisip este potrivit pentru prima zidărie..

Și apoi pașii sunt următorii:

1. Folosind nivelul clădirii, identificați colțul fundației care se ridică cel mai mult.
2. Pornind de la cel mai înalt colț, treceți treptat spre centru, acordând atenție la uniformitatea lucrărilor din cărămidă. Cusăturile sunt cât mai subțiri (pentru o mai bună îmbinare a blocurilor). Toate defectele de lucru cu soluția sunt eliminate imediat. Puteți utiliza adeziv special pentru blocuri de spumă.
3. Următorul rând se face prin mutarea blocurilor în jumătate - la fel ca în zidărie.
4. Fiecare rând stabilit cu un nivel de clădire este verificat pentru „orizont”: neregulile detectate sunt eliminate prin apăsarea lor cu un maț, dacă neregulile încă nu dispar - folosiți o răzătoare.

Pentru o rezistență maximă a pereților și pentru a preveni creșterea lor în viitor, se realizează armarea: găurile sunt găurite în blocuri, se toarnă mortar în ele și se fixează pinii metalici. După încheierea stratului, structura este lăsată să se stabilească aproximativ o săptămână..

Din casa de bușteni

Pentru o mai bună înțelegere a procesului de ridicare a zidurilor dintr-o casă de jurnal, va fi utilă definirea termenilor:

• „Coroana” - un rând de bușteni în perete;
• „Îndepărtarea” - coroanele așezate succesiv una peste una;
• „Bowl” - capetele buștenilor care ies dincolo de pereții cadrului;

Secvența de ridicare a peretelui:

1. Un capac este format din patru bușteni, pre-tăiate pentru o mai bună aderență la fundație: 2 bușteni sunt așezați paralel cu impermeabilizarea, o a doua pereche paralelă este plasată perpendicular pe ele, care este conectată la prima într-un bol.
2. În același mod, sunt depuse următoarele 4 bușteni, formând a doua coroană..
3. Locurile în care sunt conectate jurnalele sunt izolate (înveșinate).
4. Coroanele sunt conectate între ele cu dibluri pătrate.
5. Când se atinge înălțimea dorită, grinzile de tavan sunt așezate pe casa de bușteni.

Cadru de sarma

Conform unui proiect pregătit în prealabil, rafturile pentru rame sunt pregătite din plăci de 150 până la 50 mm.

Algoritmul acțiunilor:

1. Instalarea în colțurile a două rafturi principale și a mai multor intermediare - între ele.
2. Ansamblu de înveliș Este confecționat din colț și constă în atașarea foilor de material de înveliș la stâlpii cadrului cu șuruburi. Un punct important este controlul verticalei foilor (se folosește nivelul clădirii).
3. Concomitent cu ansamblul, sunt instalate următoarele rafturi și pielea este atașată de ele.

Adică, schema de instalare a pereților cadrului este simplă: instalarea rafturilor - fixarea foilor de înveliș pe ele. Ar trebui amintit despre deschideri de uși și ferestre.

Materiale de pardoseală exterioare:

• siding;
• siding metalic;
• căptuşeală;
• casă bloc;
• a muri.

Pentru decorarea interioară, se folosesc următoarele materiale: OSB, gips-carton, căptușeală (cel mai de preferat).

Tavan

Se știe încă din anii de școală că aerul cald tinde în sus. Și acest lucru ar trebui să fie ghidat de amenajarea plafonului. Principalul lucru este să evitați acumularea condensului și retenției de căldură. Și acest lucru poate fi asigurat de un material de izolare selectat corect..În zilele noastre folosesc pentru asta:

• vata minerala;
• ecowool;
• penoizol;
• Styrofoam;
• lut expandat;
• lut;
• rumeguş.

Izolare pentru podea și tavan

Luați în considerare opțiunea de a izola tavanul cu argilă extinsă - un material ieftin și de încredere. Procedură:

1. Montarea membranei de barieră de vapori. Se realizează cu o suprapunere de 12-15 cm.
2. Lipirea precisă a rosturilor folosind bandă metalizată.
3. Izolarea cu abur a căpriorilor și a coșului de fum este puțin mai mare decât nivelul calculat al acoperirii lutului extins. Materialul de barieră împotriva vaporilor este fixat cu bandă de mascare sau capsator de construcție.
4. Creați un strat de argilă zdrobită aproximativ 10 cm și tamponați-l. Acest lucru va crea o izolare termică suplimentară..
5. Umplerea și nivelarea pe suprafața argilei expandate.
6. Umplerea suprafeței cu șapă de ciment-nisip.

Procedura pentru izolarea podelei cu lut expandat:

1. Răspândirea materialelor bituminoase hidroizolante pe o suprafață de beton. Produs într-o "suprapunere" de 10 cm cu suprapunere de aproximativ 15 cm pe pereți.
2. Atașarea alabastrelor de balize în jurul perimetrului podelei pentru a demonstra grosimea și uniformitatea podelei.
3. Tratarea buștenilor din lemn cu un antiseptic.
4. Completarea argilei expandate. Grosimea stratului - 15-20 cm. Dacă este posibil, este mai bine să luați un amestec de fracții.
5. Udarea reparatiei cu un amestec de ciment, apă și primer - pentru o mai bună aderență a fracțiilor.
6. O zi mai târziu - instalarea unei rețele de armare metalică.
7. Se toarnă șapă de nisip de ciment de 3 cm, așteptând uscarea completă.
8. Fixarea materialului de impermeabilizare.
9. Instalarea pardoselilor.

Aplicație de impermeabilizare

Impermeabilizare fundație poate fi orizontal și vertical. Pentru izolarea orizontală se folosește materialul pentru acoperișuri, așezat în trei straturi pe suprafața fundației. Cel vertical începe de la nivelul piciorului fundației, iar în partea superioară se alătură celui orizontal. Poate fi lipit (se folosesc membrane polimerice sau materiale bitum-polimerice în role, este posibil să se utilizeze mastice pentru acoperire).Izolarea pereților. Esență: stabilirea benzilor de material de impermeabilizare într-un anumit mod (materialele folii sunt cel mai des utilizate).Impermeabilizare pe podea. Este mai bine să faceți podeaua în betonul de baie (cel puțin în camera de aburi și în spălare), deoarece lemnul va putrezi rapid din cauza umidității ridicate. Pardoseala din beton poate fi izolată cu bitum sau mastic polimeric. Există, de asemenea, o variantă de izolație de lipire, când placajul este atașat la subsol și se instalează impermeabilizarea pe ea, se pune o plasă de armare și se toarnă șapă de ciment.Impermeabilizarea tavanului. De asemenea, preferă să folosească materiale din folie..

Montarea acoperișului

Acoperișul poate fi de două tipuri: gable sau pit. În primul caz, este mai funcțional, dar mai dificil de montat, în al doilea - dimpotrivă. Este necesar să definiți corect:

• panta acoperișului;
• lungime suprapusă;
• forma sistemului de caprior.

Luați în considerare procedura de construire a unui acoperiș înclinat. Un astfel de acoperiș este de obicei ridicat pe mici băi. Pentru a așeza grinzile în unghiul necesar, un perete este construit cu două-trei rânduri mai sus.

Unghiul minim de înclinare este de 20 de grade, în locuri cu zăpadă - la 45 °.

1. Grinda de susținere este atașată.
2. Grinzile de tavan sunt montate.
3. Se realizează lucrări de izolare și hidroizolație.
4. Montat pe acoperiș.

Procedura de construire a unui acoperiș gable este oarecum diferită:

1. Se instalează grinzi de tavan.
2. Trusele Rafter merg.
3. Fermele recoltate sunt stabilite.
4. Mergea în ladă.
5. Se instalează acoperiș.
6. Se realizează lucrări de izolare termică.

Instalarea cuptorului

Instalarea cuptorului se realizează în etape:

1. Selectarea sobei.
2. Amenajarea podelei.
3. Instalarea sobei.
4. Instalarea unui rezervor agățat.
5. Instalarea unui sistem de schimb de căldură.
6. Montarea conductelor.
7. Punere in functiune.

Înainte de a alege și instala un cuptor, luați în considerare următoarele:

• corespondența dimensiunilor cuptorului cu zona camerei de aburi și a întregii structuri în ansamblu;
• puterea și viteza de încălzire a apei și aerului;
• consum rezonabil de combustibil;
• Preț.

Cu toate acestea, potrivit oamenilor cu experiență în această problemă, principalul lucru este puterea și viteza de încălzire. Pregătirea podelei constă în acoperirea zonei cu material necombustibil sau zidărie. De obicei materialul necombustibil este o tablă metalică pe bază de azbest cu o grosime de 10 mm. În acest caz, ar trebui să existe un decalaj de 10 cm între acoperirea și partea inferioară a sobei. În acest caz, garniturile de pe toate părțile sobei sunt de 25 cm. Pe partea de sus a zidăriei, puteți pune o foaie de oțel sau o șapă de ciment.Sobă de saună.La instalarea sobei, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

• distanța până la tavan fără izolație termică specială - cel puțin 1 m 20 cm;
• distanța până la pereții sau pereții despărțitori este de cel puțin 32 cm;
• ușa ar trebui să se deschidă confortabil.

Rezervorul cu balamale este montat pe duza conductei de sobă. Calcularea capacității: 10 litri de persoană și alți 10 litri pentru a parca mătură. Aranjarea sistemului de schimb de căldură se realizează conform instrucțiunilor din fabrică.

Montare conductă:

1. La cât mai puține coturi, în mod ideal, o țeavă dreaptă cu o înălțime de cel puțin 5 m.
2. Altitudinea de deasupra acoperișului și creasta acoperișului nu este mai mică de jumătate de metru, distanța față de creastă sau parapet este de cel puțin un metru și jumătate - dacă țeava este la un metru și jumătate la trei metri de creasta acoperișului, poate fi instalată la nivel.
3. Țeava trebuie să fie mai mare decât anexele mari la baie.
4. Instalarea pe o conductă de fixare cu scânteie.

Aranjament de baie

Vestiar. Pentru decorarea sa, o căptușeală sau o placă de 20 mm din aspen, pin, mesteacăn sau brad este bună - aceste specii au un miros plăcut, sunt rezistente la umiditate și nu emit rășină.

Baie de aburi. În această cameră, cunoscătorii recomandă lintea pentru decorare, dar nici alte rase nu sunt interzise. Principala cerință: materialul nu trebuie tratat cu substanțe chimice (antiseptice etc.).Compartimentul de spălare. Pentru decorare, se utilizează plăci, piatră naturală sau lemn rezistent la umiditate, rezistent la putregai. Dacă există elemente metalice în compartiment, atunci pentru a evita arsurile, acestea trebuie aruncate cât mai adânc în carcasa din lemn.Atributul de baie necesar este font. În prezent, fonturile sunt cele mai diverse, atât ca formă, cât și pentru tipul de material din care sunt confecționate:

• facut din lemn;
• din plastic;
• din metal;
• beton.

Cele mai populare sunt fonturile din lemn din cedru, stejar și zada. Fontul este instalat pe un etaj complet plat. Neregulile mici sunt netezite cu plăcuțe din plastic sub picioare. Apoi furtunul de golire este conectat (scurgerea este echipată la nici 10 cm de la nivelul podelei), apoi este atașată la un capăt la orificiul de scurgere, iar celălalt capăt este coborât în ​​scurgere.Baia este o interacțiune unică a patru elemente: apă, foc, pământ și aer. De aceea, încă din cele mai vechi timpuri, a fost considerat un loc sfânt unde puteți să vă spălați literalmente oboseala, tensiunea, să liniștiți atât un suflet îndelungat, cât și un corp epuizat din grijile cotidiene. Preluând puterea celor patru elemente, o persoană este încărcată de vitalitate și energie, iar acest lucru este deosebit de bun într-o baie construită cu propriile sale mâini.

Comentarii:

Allbina

https://forum.derev-grad.ru/forum-o-banyah-f147/kak-postroit-banyu-svoimi-rukami-t3434.html#p9116

Alexandru Cherkasov

https://forum.derev-grad.ru/forum-o-banyah-f147/bani-foto-svoimi-rukami-t4698.html#p8528